Үндістан киімі — оның ерекше мәдениеті

І Кіріспе
ІІ Негізгі бөлім
2.1.Үндістан киімі — оның ерекше мәдениеті
2.2. Ерлер мен әйелдер киімі
ІІІ Қорытынды
ІV Пайдаланылған әдебиеттері

КІРІСПЕ

Үндістан халықтары — өте ежелгі, терең өзіндік ерекшеліктері бар музыкалық мәдениеттің мұрагерлері болып табылады. Оның қайнар бұлақтары халықтардың әр салалы еңбек және рухани қызметіне байланысты халықтық және ұжымдық әдет-ғұрыптардан басталады. Театр, музыка мен би өнері жөніндегі «Натья-шастра» (1 ғасыр) трактаты өзі жарық көргенге дейінгі заманда үнділіктерде өзіндік ерекшеліктері мол, қайталанбас, жоғары дамыған музыка жүйенің өмір сүргенін дәлелдейді. Үнді музыкасына суырып салмалық тән. Үндістанға Кіші және Орталық Азиядан келгендер орныққаннан кейін үнді музыка мәдениеті мұсылмандық Шығыстың музыкалық мұрасымен тығыз байланысқа түсті. Нәтижесінде үнділіктер мен мұсылмандардың дәстүрлі өнерін ұштастырған жаңа стиль пайда болды. Көптеген вокалдық стильдердің ішіндегі неғұрлым танымалдары: дхурупад (бастауын ежелгі храмдық ән айтудан алады), кхиял (дхурупадтың парсы музыкасымен бірігуі нәтижесінде кейінірек пайда болды). Сондай-ақ махаббат қуаныштары мен өкініштері жөніндегі әсем лирикалық ән-тхумри, негізін Пенджабтың халық әндері құраған лирикалық шығарма — таппа, Бенгалия халық музыкасының үлгілеріне жақын бхаджан мен киртан да кең тараған. Кәсіпқой музыка өз бастамасын фольклорлық үлгілерден алғанымен де, классик. және халықтық музыка жанрлары бір-бірінен елеулі түрде ерекшеленеді. Әр түрлі аудандардың халық әндері жергілікті ерекшеліктерге ие, оларға табиғи, шынайы сезімдік сарын, әлеум. реңк тән. Үндістан өз тәуелсіздігіне ие болғаннан кейін музыкалық мәдениеттің дамуына жаңа мүмкіндіктер пайда болды. Музыка, би мен драма академиясы («Сангит натак академи», 1953) құрылды. 1954 жылдан үнді әндері жөніндегі конференция («Сангит самелян») өткізіліп келеді. Қазіргі заманғы Үндістанның музыка мәдени өміріндегі жаңа құбылыстардың бірі — үнді киносындағы музыка. Оның негізгі ерекшелігі — музыка өнерінің батыс және шығыс үлгілерінің үйлесімі болып табылады.

ІІ Негізгі бөлім
2.1.Үндістан киімі — оның ерекше мәдениеті

Ерте заманнан Үндістан ерекше дәстүрлері және мәңгілік құндылықтарымен саяхатшыларды қызықтырып келген. Үнді мәдениеті басқа елдерге қарағанда өте бай, өйткені үндістер өз дәстүрлерін қатты құрметтейді және барлық жағынан қатаң сақтайды. Соның ішінде киім киюде. Үнді киімі ел тарихы мен салт жоралғыларының бір бөлігі ғана емес, бұл айыру белгісі ретінде де қызмет атқарады. Және үндістердің касталық тиімділігін ажыратып қана қоймай (Үндістанда кастаға бөліну үрдісі әлі күнге дейін сақталған), киіміне қарап, нақтырақ айтсақ, түсі және бөлшектеріне байланысты, адамның елдің қай ауданынан, тіпті қай ауылынан екенін анықтауға болады. Үндістанда ұлттық киім кию — абырой саналады, ал үйде саридің болуы — молшылықта өмір сүру дегенді білдіреді.

Үнді киімі — түстер мен ыңғайлылықтың мейрамы іспеттес. Дәл Үндістандағыдай, ешбір елде киімнің ыңғайлылығын басты назарда ұстамайтын шығар, және бұл түсінікті де, ылғалды және ыстық субтропикалық ауа-райына киімнің пішімі қарапайым және кең болғаны жақсы. Бұйымдарының көбі көпқабатты, көптеген қаусырмалар мен орамдардан тұратын жұқа табиғи матадан жасалған. Жалпы, үндістердің перделеу дәстүрі өте ерекше, тіпті стильдерінің бір бөлігі десек болады, сари немесе дхотиді арнайы дайындықсыз қайта біріктіру мүмкін емес. Бір қарағанда, ол бір үлкен кесек мата сияқты.
Киіз үй туралы тарихи жазбалар б.з.д. 5 мыңжылдықта тамырларына оралады. ер мақтаны өндіре алатын Үндістанның өркениетінде. Қазба жұмыстары кезінде сүйек инелері мен ағаш шпинделер ашылды. Ежелгі Үндістанда мақта мата өндірісі өте дамыған және оны өндірудің бірнеше әдістері сақталған. Ежелгі грек тарихшысы Геродот үнді мақтасын жүн қойлардан гөрі әдемі және мейірімді деп сипаттады. Үндістан мақта киімі субконтиненттің құрғақ және ыстық жазы үшін өте ыңғайлы болды. Ежелгі Үнді киімінің көпшілігін білу Ellora сияқты тау жыныстары үңгірлерінің мүсіндері мен мүсіндерінен келеді. Бұл суреттерде заманауи сарынның бастаушысы болып табылатын dhoti киген бишілер мен богиналар бейнеленген. Жоғары касттар алтын әшекейлермен безендірілген муслин киімін киді. Үндістанның өркениеті жібек өндірісіне де белгілі болды. Жақында жігіттердің жұқа жібектен жасалған жіптерінің соңғы зерттеуі жібектің тек қана ерте ғасырларға дейін Қытайда белгілі орамдық процестің көмегімен жасалғанын көрсетті.
Бірінші ғасырдың айналасында Орталық Азияның екі тайпасы да, өз мәдениетіне үлкен әсер еткен персия мен гректер Үндістанға басып кірді. Грек-буддистер өнерінде осы уақыттың үнді-грек әсері әсіресе байқалады. Будда будда монахтарының касайына жататын заманауи самгатидің бастамасы болып табылатын грек тектес киімімен бейнеленген. Маврия империясы мен Гупта мемлекеті кезінде адамдар Ведиттегідей киімсіз киім киюді жалғастырды. Сол уақыттағы киім-кешектердің негізгі атрибуттары жоғарғы корпусты орап алу үшін пайдаланылған уттария (уттария) деп аталатын сойбандха (сойабанд) және шарф деп аталатын белдеммен байланған ақ мақтадан немесе мусклиннен жасалған антария (антария) болды.
Теңізде де, жермен де жаңа сауда жолдары Үндістанның Орталық Азия мен Еуропа елдерімен мәдени алмасуға жол ашты. Романдар Үндістанға маталар мен мақта маталарын бояу үшін индиго түсті әкелді. Қытаймен сауда Жібек жолында Үндістанда жібек мата пайда болды. Қытай жібек саудасын монополияландырды және ұзақ уақыт бойы оны өндіру құпиясын сақтады. Дегенмен, бұл монополия, аңыз бойынша, қытай ханшайымы бас киімде түтік пен жібек құртының тұқымдары болған кезде Хотан Короліне (қазір Синьцзян-Ұйғыр автономиялық өлкесі) үйленді. Бұдан шығатыны, бүкіл Азияда және 140-ға жуық жібек өндірісі. Яғни, іс жүзінде, Үндістанда құрылған. Artha-sastra-де Чанакияның б.з. 3 ғасырда жазылған мемлекеттік басқару туралы трактаты бар. Жібек мата жасау ережелерін қысқаша сипаттайды.
Ежелгі Үндістанда көптеген тоқыма техникасы болған, олардың көпшілігі тірі қалған. Елдің әр өңірінде жібек пен мақтанудың өз жолдары бар, соның арқасында стиль мен келбет аймаққа бірегей болатын мата алды. Осы тоқыма стильдерінің ең танымалдары Варанаси, бутайдар (буудар) және біріншіал-сары (алғашқы сары) болып табылатын джакмени, какика-вастры (kasika vastra) болды. Silk brocade алтын және күміс жіптерден жасалған және парсы стиліне қатты әсер етті. Мугандар өнер деңгейін жоғарылатуда маңызды рөл атқарды, олардың пейсли және латифа бутиі керемет мысалдар бола алады .
Ежелгі Үндістандағы маталарды бояу өнердің нысаны сияқты болды. Ежелгі Үндістанда 5 қарапайым түсті — судаха-варна (судаха-варна) болды. Күрделі түстер олардың реңктерімен саналды және мысра-варналар деп аталды. Нәзік реңктерді қабылдау ежелгі үнді трактаты Вишну-дхармотара-пуранамен сипатталды, ол әрқайсысы өз аты бар: піл сүйегі, жасмин, тамыз айы, жаңбырдан кейінгі тамыз бұлты және қабығы бар ақ түсті бес реңктен тұратын. Әдеттегідей қолданылатын түстер — индиго (нила), сафлоралық бояғыштан ашық қызыл және сары. Морданың техникасы Үндістанда б.з.д. екінші мыңжылдықта таралды. Бояу мен каламкариге қарсы тәсілдер өте танымал болды, ал осы стильде боялған маталар Үндістанның негізгі экспорттық тауарларының бірі болды.
Үнді киімінің тарихының ажырамас бөлігі — Кашмир шалуы. Кашмир шалсаларының құрамына шахтош (шахтош) және пашмина (жүн шыршасы) кіреді. Ағылшын тілінде шахташ сақина шаль деп те аталады, ал пашимна тарихи түрде пашм деп аталады. Кашмирмен байланыстырылған жүннен жасалған маталарды еске алу Веди уақыттары: Ридж Ведас қойлар тәрбиеленіп, сол жерде киімнің тоқушысы ретінде қарастырылатын Құдай Пушанды туралы айтады. Өрттің жүні pashm (pashm — p., P. Жүн шарлары б.з. үшінші ғасырдағы ауған мәтіндерінде айтылған. О, бірақ Кашмир туындыларына сілтемелер XVI ғасырда жасалды. ер Бұл саланың негізін қалаушы Кашмир Зайн-ул-Абидиннің қасиеттері. Ктезия жазғандай, рим императоры Ауреланус кішкентай паллиумды парсы патшасынан алды, ол азиялық азықтан жасалған. Шарфтар қызыл және күлгін түсті болды. Қызыл түс кохиналдан жасалынған, қызыл және көк түсті бояғышты индигодан араластыру арқылы жасалады. Ең қымбат Кашмир шарлары — құмавар (жамавар) және қани (қани) деп аталатын түсті жіптері бар катушкалардан жасалған жунавар (женахия). Жұмыстың күрделілігі дәрежесіне қарай, осындай шарфты құру және 100-ден 1500 канға дейін қабылдау үшін 1 жылдан аса уақыт қажет болуы мүмкін .
Ежелде Үндістан тоқыма, Қытай, Оңтүстік-Шығыс Азия және Рим империясымен айналысады. Эритрея теңізінің шеткі аймағында мальвиттер, муслин және өрескел мақта кездеседі. Махилипатнам және Бхару сияқты порты қалаларында муслин мен басқа да тамаша маталар өндірісі кеңінен танымал болды. Үндістан мен Еуропа арасындағы Spice Road сауда жолында делдалдармен сауда жасайтын арабтармен сауда 17-ші және 18-ші ғасырлардағы корольдік корольдік корольдерде соншалықты жақсы көретін Еуропадағы үнді маталардың пайда болуына себеп болды. Голландиялық, француз және шығыс Үндістандық компаниялар Үнді мұхитындағы дәмдеуіштер саудасындағы монополия үшін күрескен, алайда алтын немесе күміс түріндегі дәмдеуіштерді төлеуге байланысты проблема болды. Бұл мәселені шешу үшін Үндістанға алтын сауыттары жіберілді, олар Үндістан маталарымен саудада қолданылды, олардың көпшілігі басқа сауда нүктелерінде дәмдеуіштер үшін сатылды. Кейіннен, бұл дәмдеуіштер қалған үнді маталармен бірге Лондонда сатылды. Британ нарығын британдық тоқыма өндірушілерге жасанды басып шығаруға арналған үнді үлгіні көшіруге мүмкіндік беретін, сол арқылы үнді өндірушісіне тәуелділікті төмендетуге мүмкіндік берген үнді маталар, мысалы, шинт және мозлин тәрізді, сондай-ақ пішінделген жібек секілді британдық базар су астында қалды.
Үндістандағы британ билігі және кейіннен Бенгалды бөлуге тырыспаған алғашқы әрекеті Swadishi ұлттық азаттық қозғалысына себеп болды. Бұл қозғалыстың негізгі мақсаттарының бірі өзін-өзі қамтамасыз ету және британдықтарды бойкотингке нарықтық нарықта үнділік тауарларды ілгерілету болып табылады. Хади өндірісінде идеалдандырылған. Хади және оның өнімдері британдық тауарларға қарағанда, Үндістанның ұлттық көшбасшылары тарапынан қолдау тапты және ауыл кәсіпкерлеріне мүмкіндік беру үшін қарастырылды.

2.2. Ерлер мен әйелдер киімі
Үндістанда әйелдер киімі көптеген түрлерге ие және жергілікті мәдениет, дін және климатпен тығыз байланысты.
Солтүстік және Батыс Үндістандағы әйелдерге арналған дәстүрлі киім сарай немесе гагра-хол (леганга-холи) болып табылады, ал Үндістанның оңтүстігіндегі әйелдер сарай, ал қыздар тоқыма-павади. Жібек жасалған сарай ең талғампаз болып саналады. Бомбей, бұрын Мумбай, Үндістанның сәнді астаналарының бірі болып табылады. Дәстүрлі киім әдетте Үндістанның ауылында киіледі. Әйелдерге арналған сары киім — қарапайым немесе сәнді блузкаларға салынған боялған матадан жасалған ұзын кенеп. Кішкентай қыздар павада киеді. Сары және павада екеуі де өте әдемі үлгілерге ие. Bindi — әйелдер макияжының бөлігі. Үнді-батыс киім — бұл Батыс және Үнді субконтиналық сәндерінің бірігуі. Хуридар, дупата, Хара-дупата, Гамуча, Құрт, Мундум-Нератхум және Шервани.
Үндістанда дәстүрлі ерлер мен әйелдердің киімдері арасында айқын айырмашылықтар бар. Бұл әсіресе ауылдық жерлерде байқалады, бірақ қалаларда, Батыс сәнінің әсерінен, осындай қатал айырмашылықтар жоқ. Жасөспірім қыздарға ұзын юбка киіп, ланга (пахта Андра) және холи деп аталатын қысқа кофта.
Үнді костюмдерінің түрі
Үндістанда негізгі 5 костюм бар деп есептеледі, үш ерлер және екі әйелдер киімі:
— дхоти,
— курта,
— шервани
— ерлердікі,
— сари,
— шальвар камиз
— әйелдердікі.
Дхоти — ұзындығы 5 метрден асатын ерлердің белге орайтын таңғышының салтанатты нұсқасы. Киімнің нақты пішімі жоқ, бұл қарапайым төртбұрыш ақ түсті кесінді. Дхотиді байлау үшін перделеуді матаның ортасынан … жалғасы